Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Jak zacząć z karpiarstwem ?

Każdy wędkarz, który chciałby zacząć z karpiowaniem ma pewne dylematy: jakie kupić wędki, kołowrotki, podbierak, przynęty a gdy już to wszystko kupi nie wie gdzie się wybrać na pierwszą zasiadkę. Pierwszą podstawowa zasada jaką chciałbym przekazać początkującym karpiarzom to: SPRZĘT ZA NAS RYB NIE ZŁOWI !!!!. Dlaczego drukowanymi ? Często młodzi karpiarze zaczynają od bardzo drogiego sprzętu w przekonaniu, że jeśli już mają ten najdroższy sprzęt to na pierwszej zasiadce wyciągną masę ryb. Najczęściej okazuję się, że wracają do domu bez brania i szybko zniechęcają się do karpiarstwa po kilku zasiadkach. O wiele lepiej jest inwestować stopniowo w sprzęt a przy okazji zbierać niezbędną więdzę na temat połowu karpi. Ja zaczynałem od obejrzenia wielu filmów o tematyce karpiarstwa. Polecam szkołę Przemysława Mroczka, który szczegółowo pokazuje w swoich filmach metody połowu, przynęty, sprzęt, łowiska i wiele innych ciekawych rzeczy.

WYBÓR ŁOWISKA

Pierwszą zasadniczą rzeczą jaką powinniśmy przemyśleć, to wybór łowiska. Ze względu na niski poziom wiedzy młodych karpiarzy, proponował bym pierwsze zasiadki na niedużych łowiskach komercyjnych, gdzie ryb jest dużo a my możemy szlifować swoją wiedzę teoretyczną. Każdy wędkarz wie jak wyglądają nasze wody PZW i ile ryb w nich pływa :) Często doświadczeni karpiarze wracają z dzikiej wody bez brania, dlatego właśnie na początek polecam wodę komercyjną.

WĘDKI

sprzet-karpiowy-wedki-karpiowe                 sprzet-karpiowy-wedki-karpiowe

Na rynku mamy szeroką gamę wędek karpiowych, przy wyborze wędki powinniśmy zwrócić uwagę na kilka rzeczy.

- krzywa ugięcia (wyrażana w lbs - angielskie funty),

- długość wędki (wędki karpiowe najczęściej mają długość 3,60 m lub 3,90 m),

- akcja wędki (paraboliczna, średnia, szczytowa),

- ilość segmentów (dwuczęściowe lub trzyczęściowe ),


ILOŚĆ SEGMENTÓW


Wędki dwusegmentowe napewno będą dawały większą przyjemność z holu ryby, natomiast są o wiele mniej wygodne w transporcie. Jeśli już mamy pokrowiec na wędki warto dobrać je do pokrowca. Wędka dwuczęściowa mająca długość 3,60 m będzie miała długość transportową 1,80 m więc raczej do bagażnika jej nie włożymy, nie mówiąc już o karpiówkach długich na 3,90 m.


DŁUGOŚĆ WĘDKI


Odległość wyrzutu zależy w dużej mierze od długości wędki, czym wędka dłuższa tym dalej zarzucimy swoją przynęte. Odległość rzutu zależy jeszcze od kilku czynników, nie tylko od długości wędki, lecz jest to jedna ze składowych. Ważnym parametrem jest również akcja wędki i sama technika rzutu.


AKCJA WĘDKI


Akcja wędki nie jest zależna od krzywej ugięcia (dwie wędki o takiej samej krzywej ugięcia mogą mieć różne akcje) . Ten parametr dzielimy na trzy grupy:

- szybka akcja szczytowa (Fast Taper): ułatwia łowienie na dużych odległościach, dzięki ugięciu 1/3 długości wędki możemy z powodzeniem zacinać ryby z dużych odległości. Za pomocą takiej wędki możemy precyzyjnie słać nasze zestawy na znaczne odległości. Podczas łowienia tego typu wędkami należy pamiętać, że hol ryby odbywa się trudniej niż np. wędką paraboliczną (mniejsza amortyzacja ryby). Kije te nie wybaczają błędów podczas holu, dlatego polecam je dla bardziej doświadczonych karpiarzy.

- paraboliczna, miękka, progresywna (Compound Progressive Taper): Wędka o tej akcji ugina się na całej długości co sprawia dużą amortyzację i frajdę podczas holu, jednak dalekie rzuty oraz zacinanie ryb na dużych odległościach może być utrudnione (często przy tych wędkach stosuje się plecionki które nie rozciągają się jak żyłki).

- średnia, progresywna, semiparaboliczna (Compound Taper): to uniwersalne wędki łączące poprzednie typy w jedno, są to wędki najbardziej popularne i najczęściej spotykane w sklepach. Kije te uginają się na 1/2 swojej długości. Śmiało mogę je polecić każdemu początkującemu karpiarzowi.


KRZYWA UGIĘCIA


Krzywa ugięcia wędek karpiowych zaczyna się od 2,5 lbs a kończy na 3,5. Są wędki o większej ilości lbs, lecz są to wędki stosowane do rzucania rakietami zanętowymi. Parametr ten wpływa na odległość rzutu, oraz na możliwość zastosowania maksymalnego obciążenia. Wędki powinniśmy dobrać również do rodzaju wody. W zbiorniku gdzie mamy wiele zaczepów należy zastosować wędkę o większej ilości lbs, ponieważ może się zdarzyć siłowy hol ryby, jednak gdy nie mamy zaczepów w wodzie polecam stosować karpiówki o mniejszej liczbie lbs (większa przyjemność holu).

Krzywa ugięcia w lbs odległość wyrzutu maksymalne obciążenie
2,5 lbs 60 - 70m 20 - 85g
2,75 - 3,0 lbs 80 - 100m 60 - 110g
3,25 - 3,5 lbs 100m i dalej 70 - 125g

Wędka na sam początek nie musi kosztować 1000 zł, lepiej przeznaczyć więcej na kołowrotek kosztem wędki, ponieważ to on w dużej mierze przyczynia się do wyholowania ryby.


PRZELOTKI


sprzet-karpiowy-przelotki-karpiowe

Przy kupnie wędki musimy zwrócić uwagę na przelotki typu SIC, które umożliwiają ekstremalne walki z naszymi rywalami. Przelotki muszą być duże umożliwiając dalekie zarzuty (czym większa średnica przelotek tym mniejsze tarcie żyłki, dzięki czemu możemy uzyskać większe odległości). Przelotki powinny być odporne na ścieranie i umożliwiać łowienie za pomocą plecionki.


UCHWYT KOŁOWROTKA


sprzet-karpiowy-uchwyt-kołowrotka

Ważnym elementem wędki jest uchwyt. Często zdażają się długie hole, dlatego też uchwyt powinien dobrze leżeć w ręce i być wygodny, nie powinien być ślizgi aby wędka nie wypadła nam z ręki podczas holu.

KOŁOWROTKI

sprzet-karpiowy-kołowrotki-karpiowe                 sprzet-karpiowy-kołowrotki-karpiowe

Jeśli chodzi o kołowrotek to w tym przypadku nie powinno się oszczędzać, ponieważ dobre kołowrotki mogą służyć lata. Najważniejszą rzeczą w kołowrotku jest odporność na czynniki atmosferyczne i mechaniczne oraz to, aby posiadał możliwość wysuwania żyłki przy zamkniętym kabłąku, był solidnej konstrukcji, posiadał mocną przekładnie, oraz miał dobre przełożenie i dużą korbę, która nie będzie się wyślizgiwać z palców. Siła wysnuwania żyłki jest regulowana pokrętłem z tyłu kołowrotka lub hamulcem z przodu. Często widziałem jak karp wciągnął wędkę z podpórek do wody. Warto wyposażyć się w taki kołowrotek, ponieważ zasiadki często trwają kilka dni, a nie sposób siedzieć cały czas przy wędkach. Czasami zdarza się, że mamy odjazd gdy śpimy lub załatwiamy inne ważne rzeczy :), wtedy wolny bieg jest bardzo przydatną funkcją.

bartdudi - Branie karpia

Kołowrotki posiadają możliwość wysnuwania żyłki na dwa sposoby:

- kołowrotki z wolnym biegiem

- kołowrotki z przednim hamulcem

Jeśli chcemy łowić z brzegu i daleko rzucać lub nawinąć na kołowrotek plecionkę powinniśmy wyposażyć się w kołowrotek z dużą szpulą, która umożliwia dalsze rzuty. Kołowrotek tego typu umożliwia również nawinięcie często więcej niż 300 m żyłki, co umożliwia dalekie wywózki pod drugi brzeg.

Jeśli nie mamy zamiaru wykonywać dalekich rzutów, będziemy łowić głównie z brzegu i stosować niedalekie wywózki wystarczy nam kołowrotek z małą szpulą gdzie będziemy mogli spokojnie rzucić nawet do 70 m.

Wybór kołowrotka z pierwszego podziału zależy tylko od tego jaką technikę wysnuwu żyłki preferujemy. Kołowrotki z wolnym biegiem mają z tyłu kołowrotka dźwignię, którą przełączamy po zarzuceniu zestawu, a gdy chcemy zaciąć wystarczy przekrecić kołowrotkiem. Najczęściej koło dźwigni wolnego biegu jest też pokrętło regulacji hamulca. Kołowrotek z wolnym biegiem z tyłu jest napewno bardziej poręczny od drugiego typu kołowrotków.

Drugi typ to kołowrotek, który ma regulację hamulca i wysnuwu żyłki z przodu. Po zarzuceniu zestawu odkręcamy hamulec a gdy mamy branie jedną ręke kładziemy na kołowrotku blokując hamulec, drugą łąpiemy wędkę, zacinamy rybę a nastepnie jednym przekręceniem ustawiamy żądany hamulec aby ryba nie miała za dużo luzu. Według mnie tego typu rozwiązanie posiada bardziej precyzyjny hamulec od kołowrotków powyżej, ale to tylko moje zdanie.

SYGNALIZATORY Z CENTRALKĄ

sprzet-karpiowy-sygnalizator-karpiowy-z-centralką

Dźwięk sygnalizatora budzi mnie lepiej niż budzik :) Rzecz bez której nie wyobrażam sobie karpiarstwa. Na rynku są różne sygnalizatory, ja jednak wybrałem sygnalizatory z centralką i możliwością regulacji czułości brań. Często zdaża się łowić w wietrze, śpimy w namiocie a co kilka minut pikanie, wychodzimy i okazuje się, że zielska weszły na żyłkę albo silny wiatr pociąga żyłką. Wówczas przestawiamy czułość brań i mamy spokój. Sygnalizator będzie pikał tylko wtedy gdy będziemy mieli odjazd. Centralka to urządzenie przekazujące sygnał gdy jesteśmy oddaleni od wędek. Czasami zdaża się, że podczas mocnego wiatru czy snu w samochodzie nie słyszymy sygnalizatorów. Centralka rozwiąże ten problem raz na zawsze. Przy zakupie sygnalizatorów warto zapytać sprzedawcy o odporność na deszcz i chwilowe zatopienie w wodzie i czy obejmuje takie sytuacje gwarancja (zdaża się że sygnalizator wpada do wody lub łowimy podczas obfitych opadów deszczu). Powinniśmy również sprawdzić czy sygnalizator ma wyjście na swinger i czy jest sprawne. Niedawno kolega kupił sygnalizator i po podłączeniu swinger świecił przy braniu jednak nie było dźwięku.

MATA KARPIOWA, KOŁYSKA KARPIOWA

sprzet-karpiowy-mata-karpiowasprzet-karpiowy-kolyska-karpiowa

Mata karpiowa jest nieodzownym sprzętem każdego karpiarza. Wiemy doskonale co karpie wyprawiają gdy się je chce sfotografować lub zwarzyć, czesto wyskakują nam z rąk. Mata to kwestia bezpieczeństwa ryb, aby wracały zawsze do wody w dobrej formie. Gdy ryba wyskakuje nam z rąk upada na miękką matę a nie na twardą ziemię czy kamienie. Po zostawieniu ryby na macie możemy spokojnie odłożyć wędkę, podbierak i poczekać aż ryba uspokoi się do sesji. Czesto przy warjujących karpiach pomaga zakrycie im oczu ( niektóre maty są wyposażone w dodatkowe rękawy którymi możemy przykryć oczy, lub na których możemy uklęknąć na miękkim materiale ). Przy wyborze maty powinniśmy zwrócić uwagę na jej wielkość, pływalność, rączki do noszenia oraz burty. Lepiej gdy mata okaże się za dużą niż za mała. Pływalność pomaga przy wypuszczaniu ryby w delikatny sposób, natomiast burty są zabezpieczeniem przed zsunięciem się ryby na ziemię. Powinniśmy zwrócić uwagę na wytrzymałe rączki do noszenia, które nie urwią się podczas transportu ryby do wody. Od pewnego czasu na rynku zaczeły się pojawiać kołyski, które moim zdanie są o wiele lepszym rozwiązaniem. Przy rybach ważących powyżej 20 kg nie wyobrażam sobie sesji bez kołyski karpiowej. Kołyski niestety są o wiele droższe.

WOREK KARPIOWY

sprzet-karpiowy-worek-karpiowy

Worek karpiowy służy do ważenia karpi. Może również służyć do przetrzymania ryby w wodzie np. na zawodach gdy oczekujemy sędziego. Worek powinien posiadać ciemny kolor dzieki któremu do ryby będzie docierała mniejsza ilość światła. Dobry worek powinien mieć zabezpieczenie przed wypadnięciem karpia.

PODBIERAK KARPIOWY

sprzet-karpiowy-podbierak-karpiowy                 sprzet-karpiowy-podbierak-karpiowy                
sprzet-karpiowy-podbierak-karpiowy

Najważniejszą rzeczą w podbieraku karpiowym jest wielkość, oraz rostaw widełek, dzięki czemu nie będziemy się męczyć przy podbieraniu ryby. Warto również zwrócić uwagę na to czy podbierak jest wyposażony w pływak, co ułatwia podbieranie z pontonu czy łódki (nie musimy pilnować, żeby nam nie utonął), jeśli go nie ma możemy w łatwy sposób go dorobić z pianki izolacyjnej do rur, zacisnąć trykotką i gotowe. Dobrze by było gdyby podbierak miał możliwość szybkiego odczepienia siatki od rękojeści.

STATYWY KARPIOWE ROD POD, TRI POD

sprzet-karpiowy-tri-pod-karpiowy                 sprzet-karpiowy-rod-pod-karpiowy

Statywy to w dniu dzisiejszym sprzęt większości karpiarzy, jednak według mnie nie są one niezbędne. Zdania na ten temat są podzielone, wielu karpiarzy nie wyobraża sobie zasiadki bez statywów . Nie podlega dyskusji, że są one uniwersalne. Możemy je zastosować zarówno na miękkim brzegu jak i kamienistym a także na pomoście czy betonowym podłożu gdzie nie można wbić zwykłych podpórek. Okazują się pomocne również gdy na powierzchni wody pływa dużo zarośli, które wieszają się na żyłce. Wówczas unosimy statyw do góry i ograniczamy ilość żyłki w wodzie przy brzegu. Każdy karpiarz, który zastanawia się nad kupnem drogiego statywu powinien się zastanowić, czy łowi w miejscach o trudnym brzegu. Jeśli już się zdecydujecie na kupno statywu powinniście w pierwszej kolejności brać pod uwagę funkcjonalność, wagę, stabilność, brak luzów, cenę a dopiero później wygląd. Na rynku istnieją dwa rodzaje podów: tri pod i rod pod. Zasadniczą różnicą tych dwóch typów jest ilość nóżek tri pody posiadają trzy nogi, natomiast rod pod ma ich cztery i według mnie jest bardziej stabilny, lecz potrzebuje więcej miejsca do rostawienia. Tri poda łatwiej ustawić na pochylonym terenie, ponieważ wystarczy zmienić kąt nachylenia, natomiast rod pod wymaga wysunięcię przednich nóżek a skrócenie tylnych. Przy dużych nachyleniach może być konieczne przedłużenie przednich nóżek.Tri pod jest lepszym rozwiązaniem gdy łowimy sami. Wyobraźmy sobie sytuacje kiedy nasze stanowisko jest bardzo wąskie a my holujemy rybę i widzimy, że zaraz wpłynie ona w nasze pozostałe wędki przy rod podzie pozostaje nam ściągnięcie szczytówek do wody natomiast dzięki tri podowi możemy jednym ruchem opuścić wszystkie wędki jednocześnie.


STABILNOŚĆ I WAGA


Stabilność i waga to podstawowa rzecz na którą musimy zwrócić uwagę, jednak nie należy przesadzić z wagą, ponieważ statyw często trzeba zanieść daleko na łowisko. Waga powinna być odpowiednio duża aby przy zacinaniu albo gwałtownym odjeździe statyw się nie przewrócił i na tyle lekki aby móc go zanieść bez problemu na łowisko. Na dzień dzisiejszy możemy wybrać z czego ma być zrobiony statyw, z ciężkiej kwasówki czy lżejszych stopów. Zakup tego typu najlepiej dokonać w sklepie gdzie przed zakupem możemy sprawdzić statyw, potrząsnąć nim sprawdzić stabilność i rozwiać wszystkie swoję wątpliwości. Kupno statywu przez internet najlepiej dokonać gdy widzieliśmy dany statyw na żywo u innego karpiarza i byliśmy z niego zadowoleni.


FUNKCJONALNOŚĆ


Pisząc funkcjonalność mam na myśli głównie szybkość rozkładania i składania poda, a także możliwość ustawienia go na każdym, nawet najtrudniejszym terenie, często pochylonym. Zdarza się, że jesteśmy zmuszeni ustawić wędki praktycznie pionowo, dlatego powinniśmy sprawdzić czy dany pod ma możliwość takiego ustawienia. Niektóre pody posiadają dodatkowe nóżki, dzięki którym możemy przedłużyć te podstawowe. Przydatną rzeczą może okazać się tacka i uchwyt dzięki którym można dociążyć pod.


BRAK LUZÓW


Przy wyborze poda warto sprawdzić czy po zaciśnięciu zatrzasków nie są one luźne lub nie przestawiają się. Sytuacja taka często występuje przy nóżkach teleskopowych.


CENA


Jeśli już decydujemy się na poda powinniśmy się liczyć z dużym wydatkiem, ponieważ porządne pody nie należą do tanich rzeczy. Odrazu powinniśmy dać sobie spokój z tanimi aluminiowymi konstrukcjami łączonymi śrubkami z rurek o średnicy 1 cm. Szkoda pieniędzy i czasu z czymś takim.Alternatywą dla początkującego karpiarza jest kupno używanego poda w dobrym stanie, lub kupno starszego modelu które kiedyś były uważane za solidne pody. Ceny takich podów są znacznie niższe niż tych najnowocześniejszych.

PONTON

sprzet-karpiowy-pontony-karpiowe

Kupno pontonu również nie należy do tanich zakupów. Podobnie jak w przypadku podów na pontonie nie powinno się oszczędzać. Przy kupnie pontonu należy zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy.


WIELKOŚĆ PONTONU


Wielkość pontonu wybieramy biorąc pod uwagę ilość osób i rodzaj wody na których najczęściej będziemy łowili. Każdy wie, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego należy zakładać, że ponton do 300 cm to ponton jednoosobowy, ponton od 300 - 360 cm to ponton dwuosobowy, ponton dłuższy niż 360 cm to ponton trzyosobowy. Dlaczego należy dobrać go do rodzaju wody, ponieważ na małej wodzie stojącej będziemy potrzebowali mniejszego pontonu, niż na rzece czy dużym jeziorze, gdzie możemy spotkać się z dużą falą. Czym cięższy ponton tym bardziej bezpieczny, lecz także gorszy w transportowaniu, więc warto się zastanowić czy warto kupować ponton przekraczający 360 cm jeśli będziemy go użytkować sami na małych wodach. Duże pontony przekraczające 360 cm stosuje się w warunkach morskich lub gdy łowimy w kilku na dużych jeziorach gdzie trzeba zabrać dużą ilość sprzętu.


KONSTRUKCJA


Podczas wyboru pontonu powinniśmy zwrócić uwagę na konstrukcję pontonu, czym ponton lepiej wykonany tym bezpieczniejszy. Najważniejsza dla karpiarza jest sztywność podłogi. W tanich pontonach podłoga jest najczęściej dmuchana co uniemożliwia pozycję stojącą. Często wędkarz siadając na takiej podłodze wysiada z pontonu z mokrym tyłkiem czy spodniami. W upanle dni nie widze problemu jednak często trzeba do pontonu wsiąść gdy na dworze jest 10 *C, a wtedy nie należy to do konfortowej sytuacji. Droższym rozwiązaniem jest podłoga listwowa, która zapewnia lepszą sztywność od podłogi dmuchanej, jednak nie nadaję się ona do np spiningowania gdy jesteśmy zmuszeni do długotrwałej pozycji stojącej. Tego typu podłoga nadaje się gdy chcemy podebrać rybę lub wstać na krótki okres czasu. Jednym słowem jest to najtańsza podłoga, która wystarcza większości karpiarzom. Nie podlega dyskusji, że podłoga sztywna jest najlepszym rozwiązaniem, zapewniającym największe bezpieczeństwo na wodzie. Podłoga sztywna jest jednak trudna w transporcie, często przy takich podłogach karpiarze posiadają przyczepkę na której transportują swój ponton, często znacznych rozmiarów. Pewną alternatywą jest airmata, poliestrowa warstwa dmuchana, która zapewnia sztywność a przy okazji małą wagę, jednak jest ona najdroższym rozwiązaniem. Często widziałem karpiarzy, którzy posiadali pontony przystosowane do podłogi listwowej, jednak z powodzeniem zastępowali ją sztywną podłogą własnej produkcji.

Należy pamiętać aby nasz ponton miał conajmniej 2 komory, w razie przebicia jednej na wodzie nasz ponton nie pójdzie na dno. Najbezpieczniejsze pontony posiadają 4 komory lub więcej. Odpowiedni profil pontonu powinien posiadać zadarty dziób, który umozliwia walkę z falami gdy mamy podpięty silnik elektryczny pod pawęż, który znajduję się z tyłu pontonu. Często jest to dodatkowy element pontonu, który można podpiąć do pontonu. Parametry wytrzymałościowe pawęży określane są przez producentów pontonów, poprzez podanie dopuszczalnej mocy silników. W praktyce jeśli chcemy dobry ponton do którego będziemy mogli podpiąć silnik należy szukać takich, które mają pawęż o dopuszczalnej mocy 10 kM, to minimum dobrego pontonu.

Pewne detale, które pomagają w użytkowaniu pontonu: - Uchyty do wyciągania pontonu z wody conjamniej dwa, z przodu i z tyłu, często wzdłuż burt jest umocowana linka która też może służyć jako uchwyt. - Korek do spuszcznia wody, która wleci do pontonu. Przy mniejszych pontonach tego typu korek jest nie potrzebny ponieważ łatwo go odwrócić na drugą stronę by wylać wodę, jednak przy konstrukcjach ważących powyżej 100 kg ciężko dokonać tej czynności. Dlatego właśnie montuje się korek spustowy. - Rolka na dziobie do kotwicy, stosowana przy ciężkich pontonach C klasy (morskiej). - Zawory, które uniemożliwiają wylot powietrza z pontonu podczas pompowania. Spust powietrza odbywa się podczas wciśnięcie zaworu do środka.


MATERIAŁ


Ochronę przed otarciami zapewniać nad będzie konstrukcja wykonana z PCV wzmocnionego siatką poliestrową. Ciśnienie robocze określane przez producenta jako gęstość splotu i jakość materiału powinno przekraczać 0,25 atm (delikatny ponton). Często producenci podawają grubość materiału z jakiego jest zrobiony ponton. Najczęściej spotykana grubość to od 0,5 mm do 1,2 mm. Pontony o grubości powyżej 0,8 mm można śmiało uznać za solidne.


KOLOR PONTONU


Obecnie na rynku pojawiaja się pontony w kolorach jasnych i ceimnych. Pontony o jasnych kolorach nie pochłaniają tak dużo promieni słonecznych co wpływa na zmiane ciśnienia w wewnątrz pontonu, cop wpływa na żywotność pontonu. Dlatego też jeśli posiadamy ciemnego koloru ponton powinniśmy chronić go przed promieniami słonecznymi, zostawiając go w cieniu lub przykrywając.


TABLICZKA ZNAMIONOWA


Każdy porządny ponton powinien zawierać tabliczkę znamionową, na której będzie napisane jaka jest jego wyporność, dopuszczalna ilość osób i bagażu, dopuszczalna moc silnika, certyfikat klasy morskiej (jeśli mamy zamiar korzystać z pontonu na morzu lub wodach gdzie fala może przekroczyć 1,0 m).


PODSUMOWANIE


Wybór pontonu kilka sezonów temu dotyczył również mnie, po przeczytaniu wielu postów na forach doszedłem do wniosku, że najlepszymi opiniami przy umiarkowanej cenie cieszą się pontony z podłogami listwowymi. Zdecydowanie odradzano pontonów chińskiej produkcji oraz pontonów z miękką podłogą ze względów bezpieczeństwa i wygody (sam na początku popełniłem ten błąd zanim trafiłem na fora a później żałowałem, że odrazu nie kupiłem porządnego pontonu). Na różnych forach o tematyce karpiowej najczęściej wymienianymi producentami pontonów były takie firmy jak:

Wild Lake,
Kolibri,
Bark,
Skipper,
Pro Marine

Gdy szukałem pontonu dla siebie brałem pod uwagę najmniejszy możliwy ponton dwu osobowy z listwową podłogą, ponieważ najczęściej łowie sam, czasami zdarza się że zabiorę kogoś do pomocy przy holu ryby, często nęce, szukam miejscówek i stawiam zestawy czy makrery w pozycji stojącej. Porównałem wszystkie powyższe firmy i moją uwagę przykuły oferty 3 firm: Wild Lake, Kolibri i Skipper. Wszystkie trzy firmy posiadały w swojej ofercie podobne pontony w zbliżonej cenie. Na pierwszy ogień poszedł Skipper. Produkcja tych pontonów odbywa się na Ukrainie, jednak w tamtym czasie nie miała ona polskiego przedstawiciela, dlatego zrezygnowałem z zakupu tego pontonu. Pozostały dwa pontony podobnych wymiarów, oba były dwuosobowe a różnica cenowa między nimi wynosiła około 100 zł. Wild Lake posiadał grubszy materiał z którego został zrobiony o 0,7 mm i miał jedną ławeczkę, a Kolibri posiadał 2 ławeczki i dorzucał pompkę elektryczną na 12 V. Pomimo tego, że Kolibri także jest produkcji Ukraińskiej posiada on polskiego przedstawiciela (Tokarex). Ostatecznie zdecydowałem się na Kolibri model użytkuję go drugi sezon i jestem zadowolony. Proponuję przy pierwszym rozłożeniu zwrócić uwagę jak jest złożony, ponieważ producent w załączoną torbę zmieścił ponton, wiosła, podłogę i pompkę co mi się nigdy nie udało zrobić :).Dla chętnych polecam temat na forum który pomógł mi w wyborze między kolibri a WL Ponton Wild Lake czy Kolibri gdzie są zamieszczone zdjęcia pontonu Kolibri i tanich gumiaków.

ŁÓDKA ZDALNIE STEROWANA

sprzet-karpiowy-łódka-zdalnie-sterowana-łódka-karpiowa

Łódka tego typu to na dzień dzisiejszy najbardziej zaawansowane urządzenie wśród karpiarzy. Najdroższe łódki posiadają możliwość zabrania kilku kilogramów zanęty, kulek i zestwu jednocześnie. Oprócz tego posiadają także echosondę i zasięg kilkuset metrów. Zakup takiej łódki należy do jednych z najdroższych zakupów i mogą przekroczyć nawet 5 tys złotych, w zależności od wyposażenia. Od roku jestem posiadaczem łódki zdalnie sterowanej i muszę przyznać, że ułatwia mi ona sprawę, jeśli jadę na kilku godzinne zasiadki. Nie muszę wówczas zabierać ze sobą pontonu, dmuchać go a później składać. Zaletą posiadania łódki napewno jest wygoda, oszczędność czasu i fakt, że łódki tego typu są bardzo ciche i uniemożliwiają płoszenie ryb. Przydatne okazują się na łowiskach komercyjnych gdzie zabronione jest wyworzenie zestawów za pomocą łodzi czy pontonów. Przy kupnie łódki zdalnie sterowanej należy zwrócić uwagę na:


WIELKOŚĆ ŁÓDKI I STABILNOŚĆ>


Nie podlega dyskusji, że najważniejszą rzeczą jest precyzja podania przynęty, dlatego rozmiar i waga łódki jest bardzo ważna. Małe łódki mogą sobie nie poradzić na dużej fali z którymi mamy do czynienia na otwartych wodach. Wielkość łódki jest również istotna na dużych odległościach gdy łódka robi się coraz mniejsza wraz ze zwiększaniem odległości.


KONSTRUKCJA


Ważną rzeczą jest konstrukcja łódki, często spotykanym na rynku typem są łódki wzorowane na katamarany, dzięki tej budowie najcięższe elementy łódki są na samym dole co zapewnia dodatkową stabilność. Elementy metalowe powinny być wykonane z metali nie korodujących, a budowa łódki powinna być odporna na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania. Warto zwrócić uwagę czy śruby łódki są zasłonięte, zdarza się że pływamy łódką po roślinności a nie chcieli byśmy, żeby rośliny wkręciły się w śruby. Najnowsze konstrukcje posiadają napęd wypychający wodę, dzięki któremu nie musimy się martwić o rośliny pływające na powierzchni wody. Dobra łódka powinna być wyposażona w diody sygnalizujące, dzięki którym w nocy będziemy wiedzieli czy łódka jest odwrócona do nas przodem tyłem lewą stroną czy prawą. Pomocna okazuję się też sygnalizacja otwartego pojemnika zanętowego oraz poziomu baterii. Istotną rzeczą są też solidne siłowniki, które mają za zadanie zwalnianie pojemników zanęty. Często owe pojemniki transportują kilka kg zanęty a przez co po czasie mogą się zwalniać mimo naszej woli, dlatego zwróćmy na to uwagę aby uniknąć takich sytuacji. Do tej pory w łódkach stosowano mechaniczne elementy spustowe na chwilę obecną w łódkach stosuję się silne elektromagnesy.


ZASIĘG ŁÓDKI


Łódki pojawiające się na rynku posiadają duży zasięg jednak, jeśli wywozimy zestaw łódką na odległość większą niż 150 m ciężko ocenić odległość (jak daleko znajdujemy się od markera), dlatego w takich przypadkach zaleca się stosowanie lornetki, jednak sterowanie jedną ręką może okazać się dość trudne. Czasami zdarza się, że karpiarze kupują łódki o mniejszym zasięgu a w czasie wywózki okazuję się że tracą zasięg i muszą wchodzić do wody aby ściągnąć łódkę do brzegu. Aby uniknąć takiej sytuacji zalecam sterować łódką kilka metrów od lini brzegowej. W przypadku utraty sygnału wystarczy, że zbliżymy się o metr czy dwa do wody i odzyskamy sygnał bez konieczności wchodzenia do niej. Należy pamiętać o tym, że pogoda może wpłynąć na zasięg łódki. Na rynku istnieją łódki, które umożliwiają odzyskanie sygnału podczas jego utraty. W takim przypadku łódka pływa po coraz większym okręgu, aż odzyska zasięg.


CICHA PRACA


Nie ma tu co opisywać każdy wie o co chodzi, łódka musi być cicha aby nie straszyć ryb, tylko niepostrzeżenie podpłynąć, zanęcić i wypuścić zestaw.


RADIO-ODBIORNIK,NADAJNIK


Czytając opis łódek często spotykamy się z pojęciem 2 kanałowy 3 kanałowy 4 kanałowy itd. Ilość kanałów mówi nam o tym iloma rzeczami możemy sterować za pomocą pilota. Czym więcej kanałów tym większa cena oraz więcej możliwości. Jednak do optymalnej pracy łódki wystaczą nam 3 kanały. Dla przykładu 2 kanały umożliwiają nam sterowaniem do przodu / do tyłu oraz w prawo / w lewo. W przypadku 3 kanałów mamy podstawowe działanie, czyli to samo co 2 kanałowy plus np. otwórz/zamknij pojemnik z zanętą. 6 kanałowe piloty to sprzęt, który umożliwia nam sterowanie łódką, spuszczanie zanęty, zdalne włączanie oświetlenia w łódce czy przełączanie zasilania w momencie zwalniania łódki (stosowane podczas baterii li-po).


STEROWANIE


Łódki do wywozu zanęt dzielimy na dwie grupy. Łódki zanętowe z jednym silnikiem, gdzie za pomocą elektronicznego serwomechanizmu steruję się sterem. Stosowano to rozwiązaje w pierszych łódkach zanętowych. Drugim rodzajem są łódki o dwóch silnikach, które wyparły na chwilę obecną łódki jednosilnikowe. Steruję się je za pomocą mixowania dwóch kanałów na pilocie. Polega to na tym, że gdy skręcam w lewo to prawy silnik pracuje mocniej a lewy słabiej. Gdy skręcamy w prawo silniki działają odwrotnie. Gdy płyniemy do przodu oba silniki pracują z jednakową mocą. Przy tego typu sterowaniu możemy na pilocie wyregulować precyzyjnie silniki, ponieważ zdaża się, że łódka gdy chcemy płynąć prosto delikatnie skręca w lewo lub prawo i musimy wtedy kontrować. Wyregulowanie jej za pomocą pilota powinno załatwić sprawę. Faktem jest, że jednosilnikowe łódki są tańsze z racji zastosowania mniejszej ilości sprzętu, choćby jednego silnika.


SILNIK


W łódkach zanętowych występują dwa rodzaje silników. Szczotkowe lub bezszczotkowe. Silniki bezszczotkowe wyróżniają się cichszą pracą, mniejszą wagą oraz większą sprawnością. Dzięki czemu zyskujemy na czasie pływanie w porównaniu do silnika szczotkowego przy zasilaniu takim samym akumulatorem. Oba silniki mają swoje wady i zalety, które starałem się pokazać w tym artykule.


ZASILANIE


Będąc nad wodą mamy ograniczoną możliwość ładowania naszych baterii, dlatego powinniśmy sprawdzić ilość pobieranego prądu przez łódkę oraz pojemność baterii. W ocenie sprawności baterii pomoże nam zamontowany w łódce wyświetlacz, który na bieżąco będzie pokazywał stan baterii. Często w łódkach jest wyprowadzone gniazdo zasilania na zewnątrz co ułatwia ładowanie. Pojemność baterii określa jednostka Ah. W zależności od łódki jest to najczęściej 10 lub 12 Ah które pozwalają na około 2 godziny ciągłej pracy przy dwóch silnikach na jednym ładowaniu. Producenci często stosują w łódkach silniki 6V oraz dwa akumulatory żelowe (6V, 12 Ah) połączone równolegle co powoduje zwiększenie pojemności do 24 Ah. Od pewnego czasu akumulatory żelowe są zastępowane akumulatorami LiPolowymi. Baterie te różnią się znacząco od baterii żelowych. Więcej na temat baterii LiPo możecie znaleźć w tym artykule gdzie starałem się je zscharakteryzować oraz opisać wady i zalety.